我們在晚上想用腳架長時間曝光的時候，要如何決定曝光的時間呢？往往得依靠測光表，因為機身的測光頂多到一秒。有些比較猛的前輩會憑經驗判斷，土龍在高中時代什麼都不知道，帶土龍入門的親叔叔只教土龍買器材，借土龍一些作品看，還有一本書，偶爾跟土龍炫燿一下他自己的器材，然後呢？自己想辦法囉！偏偏土龍討厭看書，遇到這種情況就只好真的自己想辦法囉！
土龍高中之前用的是YASHICA ELECTRO 35 GSN。上高中後開始玩單眼攝影，手上第一千零一個配備是NIKON FM(註1) + 105mm f2.8 + 便宜腳架 + 快門線一條 + 100度底片。只能靠機身測光，再也沒有其他的配備。學生唄，真窮！話說這樣也可以是校刊社首席攝影師喔！(迷之音：校刊社沒有其他人玩攝影…)
在光量不足的環境下，你要如何測得正確的曝光時間呢？這牽涉到所謂EV值的問題，EV值是光的一種度量單位，表示光的量，但是高中生怎麼懂的這麼艱深的東東，其實我到現在還是一知半解，要理解光可以量化對我而言還真難。但是這沒關係，經由長期的操作這台FM，我發現一個規則，這規則相信你也知道，那就是【格子】。我們可以把相機上牽涉到曝光的各種裝置都當作【格子】來看待，光圈5.6的時候增加一格就變成4，減一格就變成8；快門1/60的時候增加一格就變成1/30，減一格就變成1/125；底片ISO(ASA)值200的時候增加一格就變成400，減一格就變成100。這都是曝光量增加一刻度代表增一格、減少一刻度代表減一格的意思(ISO值我比較不會解釋，歡迎看不懂回應討論，大家再研究研究)，你可以把其中一個減一格，然後讓另外一個增一格來彌補進光量的損失，但是要注意的是：1.光圈的大小影響景深；2.快門的速度影響畫面的穩定，還有你想要表現主體的運動感；3.底片的ISO(ASA)值可能影響成相時的顆粒大小，高ISO的底片顆粒雖然在4*6看不出來，但是到8*10以上可能會明顯起來。
好的，回到今天的討論，現在要測光了，底片ISO值是100，晚上在校園，光圈最大是2.8，唉！快門調到1秒了，但是觀景窗裡的燈還是在【-】(註2，你可以先看看，不然下面的可能看不懂)的狀態！怎麼辦？好吧，那就得用B快門來拍了。但是問題又來了，到底要曝光多久的時間才不會過曝或者不足呢？嘿嘿！這個就是秘訣啦，說破了就沒什麼。當初還不知道有增感這種東東，所以要把FM上頭的測光裝置發揮到淋漓盡致。首先選擇光圈，為求景深，就放在8吧(其實這不是重點)，然後光圈就別再動了。接著快門速度定在1秒，先別動。ISO現在是在100【-】，把他慢慢調高，200【-】\400【-】\800【-。】\1600【。】\3200【。+】，我們得到一個結論，這時候的光量在光圈8、快門1秒、底片ISO值1600的時候可以得到一張曝光大致正確(註3)的照片。但是我們的底片明明ISO值就只有100度，就算當時知道增感這玩意兒，但是增感4格能看嗎？可能連相館老闆都不會洗。既然ISO值動不了， 那就來動快門吧！看起來ISO值需要增加4格，如果ISO值不增加，就增加快門吧！快門現在是1秒，增加四格算算看：1秒-2秒-4秒-8秒-16秒，啊！原來曝光時間要16秒啊！YA！謎底揭曉，得到快門速度了，趕快拿去拍賣換幣買裝備...阿！不是啦！是拍照啦！
這樣解釋各位看官瞭了嗎？但是有時候光量真的太低，低到這方法也測不了的話，那就去買個測光表吧！反正現在二手的也不貴，記的有到高海拔低氣壓拍照的機會、或者常常會忘記檢查電池電量的朋友啊，要買免電池的測光表喔，不然一但惡劣環境或者沒電而不能測光會糗掉！
另外，這方法說光圈固定其實是為了好解說，用快門跟ISO值兩個變數就要寫這麼多了，何況再加上光圈，那得打多少字啊！打字很累ㄝ！你坐在螢幕前面看又不會倒杯茶給我喝，是吧！至於想了解最終密技【光圈+快門+ISO之連動測光大絕招】、把你手上的機械機身測光發揮到淋漓盡致的朋友啊！一頓飯，一頓飯就夠啦，趕快帶土龍去僑園吃一個晚上你就懂了啊！再不懂？讓土龍想起大學時候為了生計去當國中家教那段被蹂躪的悲慘時光，土龍可能會直接拿起僑園的椅子朝你夯下去喔！
註1：這是NIKON FM2的前身，快門速度只到1/1000秒。
註2：FM跟FM2的測光顯示在觀景窗左側，由上而下是【+。-】三個紅燈，當顯示【+】的時候是過曝，【+。】是稍微過曝，【。】是剛好，【。-】是稍微不足，【-】是曝光不足。
註3：由於FM跟FM2都是中央點測光的機器，所以為求平衡正確的曝光，需要多測幾點，多練習幾次。
最後，感謝您有耐心地看完這一整篇，還忍受了土龍的冷笑話，鄉親啊！這就是愛土龍啊！哈哈哈！
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